Как обшить своими руками дом 🏠 профлистом или профнастилом: стены и фронтон, фундамент и цоколь

При постройке индивидуального жилого дома или дачи внимание уделяется не только внутреннему убранству строения, но и его эстетичному внешнему виду, поэтому вопросы отделки волнуют практически каждого домовладельца. Сегодня многие выбирают обшивку профнастилом – это красиво, удобно и недорого. Особенно эффективно преображается видавшее виды строение. Как обшить частный дом, в том числе фронтон и фундамент гофролистом самостоятельно, не нанимая бригаду отделочников, давайте разберемся вместе.

Содержание

• 1. Преимущества и недостатки применения профлиста
• 2. Как красиво обшить дом: выбираем профнастил
• 3. Расчет необходимого количества материала
• 4. Требуются доборные элементы для монтажа
• 5. Обшиваем дом снаружи своими руками
  • 5.1. Подготовка поверхностей к отделке
  • 5.2. Монтаж несущего каркаса для деревянного дома
  • 5.3. Монтаж несущего каркаса для кирпичного дома
  • 5.4. Отделка фасада профлистом, в том числе, с утеплителем
  • 5.5. Нюансы обшивки фронтона
  • 5.6. Особенности отделки цоколя фундамента
• 6. Комментарии посетителей по теме статьи

Преимущества и недостатки применения профлиста

Обшить дом своими руками, используя профлист, может практически каждый. Работа с этим отделочным материалом не требует каких-то специальных навыков, богатого опыта выполнения строительных работ или профильного образования. Однако прежде, чем делать выбор в пользу профилированного листа, следует сначала ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Основные плюсы отделки профнастилом:

1. Материал универсален. Если после окончания отделки дома остались лишние листы, из них возможно сделать забор, навес или крышу какой-нибудь хозяйственной постройки.
2. За покрытием легко и просто ухаживать. Пыль и грязь не накапливаются на металлическом листе, а чтобы дом и завалинка выглядели красиво и аккуратно всегда, есть возможность помыть фасад, что несложно.
3. Легкость монтажа. С процессом справится каждый из нас, даже если Вы впервые участвуете в отделочных работах. Если один из листов во время эксплуатации повредится, то заменить его получится очень быстро.
4. Доступная стоимость. Профилированные листы стоят недорого, как и доборные элементы к ним, а также крепеж. К тому же, если монтировать такой настил самостоятельно, получится сэкономить на оплате услуг бригады отделочников.Широкий выбор оформления материала. Современные производители предлагают богатый ассортимент профлиста самых разных цветов, даже с узорами и рисунками, поэтому подобрать подходящий вариант для воплощения своих дизайнерских задумок будет легко. Гофролист не горит. По этой причине он считается пожаробезопасным материалом. Профнастил изготавливается из металла, покрытого пленкой из полимерных соединений. Такая технология делает его устойчивым к коррозии и повышает срок службы значительно.

Есть у профнастила и некоторые недостатки. Если неправильно осуществлять процессы резки или сверления, либо взять неподходящий инструмент, то срок службы листа значительно сократится. Плохо закрепленные элементы может сорвать сильным порывом ветра.

Как красиво обшить дом: выбираем профнастил

Чтобы отделка дома получилась не только прочной и дешевой, но еще и эстетически привлекательной, важно ответственно подойти к выбору профнастила. Специалисты рекомендуют выбирать материал с полимерным покрытием – оно прочнее лакокрасочного, не скалывается при ударах или иных механических воздействиях, а, значит, листы дольше будут выглядеть как новые.

Назначение профнастила легко определить по первой букве в его маркировке. Если это Н – то данный лист предназначен для постройки сараев, гаражей или помещений производственного назначения. Листы марки НС – универсальные, чаще всего используются для устройства кровельного покрытия. Для отделки лучше брать профилированный лист марки С – он выпускается специально для отделочных работ.

Высота волны в миллиметрах – это цифра, которая следует сразу за буквой. То есть под маркой С8 скрывается стеновой профнастил с высотой волны 8 мм, а НС10 – это универсальные (кровельные) листы с волной 10 мм. Лучше брать не слишком рельефные листы – С8 или С10. Если обшить дом листом с большой высотой волны, то здание снаружи будет похоже на сарай или ангар, но не на жилье.

Профнастил, декорированный под древесину или камень, стоит почти вдвое дороже просто окрашенных листов. Здесь владелец сам решает, нужно ли переплачивать за эстетику. К примеру, если оформить коттедж однотонным гофролистом в сочетании с комплектующими контрастного оттенка, а откосы и углы окон отделать доской, то эффект получится просто потрясающий.

Что касается толщины листов – здесь работает простое правило: «чем толще, тем лучше», так как от этого показателя напрямую зависит прочность отделки.

В продаже несложно найти профилированный лист толщиной 0,4 мм и даже тоньше, но его долговечность намного меньше, и риск повреждений в разы выше.

Расчет необходимого количества материала

Прежде, чем отправляться в специализированный магазин за профнастилом, потребуется рассчитать необходимое количество. Это важная процедура: если купить слишком много листа, будет лишняя трата денег, придется придумывать, куда деть остатки. Приобретая слишком мало, владелец обречен на дополнительную поездку в магазин, что отнимает время и отнюдь не улучшает настроение.

В первую очередь, нужно определить наружную площадь поверхности стен. Для этого последовательно перемножается длина и ширина каждой стены в метрах, полученные результаты суммируются. Вычитать из полученного значения площадь оконных и дверных проемов не нужно, иначе около них придется устанавливать кусочки и обрезки профлиста, а это некрасиво. Рассчитав общую площадь наружных стен, пора приступать к выбору типа профлиста для обшивки.

Путем умножения длины и ширины листов понравившегося профнастила получают его площадь. Затем:

1. разделить суммарную площадь наружных стен на площадь одного листа;
2. округлить результат в большую сторону (даже если получилось, к примеру, 41,2 листа, то округлять нужно до 42);
3. умножить полученное значение на 1,15 (это 15%-ый запас – своеобразный резерв материала);
4. снова округлить результат в большую сторону – это и будет необходимое число профилированных листов.

Представленный расчет удобно рассмотреть на примере. Если планируется отделать одноэтажный жилой дом простой прямоугольной формы высотой 3,5 м, с длиной стен 15 м (продольных) и 9 м (поперечных), то расчет будет производиться по предложенному выше алгоритму, то есть первым шагом становится вычисление наружной площади стен:

1. вычисляется площадь поперечной стены – 3,5*9=31,5 м2, так как таких стен две, результат нужно увеличить вдвое – 31,5*2=63м2;
2. аналогичный расчет производится для продольных стен – 3,5*15=52,5м2, 52,5*2=105 м2;
3. чтобы узнать общую площадь фасада, подлежащую обшивке, требуется сложить площади продольных и поперечных стен – 63 + 105 = 168 м2;
4. выбранный профиль С10-0,5-1160, его высота составляет 3,5 м, тогда площадь будет равняться 3,5*1,16=4,06 м2;
5. площадь, предназначенную под обшивку, нужно поделить на квадратуру одного листа: 168/4,06=41,38 шт, если округлить число в большую сторону, получится 42 листа;
6. нужно добавить резерв материала 42*1,15 = 48,3 листа, затем снова округлить до ближайшего большего целого числа 48,3≈49 листов;
7. в итоге, для обшивки понадобится приобрести 49 листов профнастила.

Требуются доборные элементы для монтажа

Чтобы смонтировать обшивку, одного лишь профнастила недостаточно, потребуется закупить комплект доборных элементов для монтажа. Каждая из разновидностей доборных элементов выполняет определенную функцию, с ними конструкция обшивки не только выглядит эстетичной и завершенной, но и служит дольше. Основные типы доборных элементов:

1. Планка цокольная. Элемент прикрепляется непосредственно к обрешетке до начала обустройства обшивки из профилированного листа. Защищает от осадков верх цоколя, что препятствует его разрушению.
2. Наличник — деталь декоративного назначения, монтируется для отделки проемов.

   

3. Подоконный отлив. Размещается в низу откоса окна (установка производится до монтажа основной обшивки). Служит для предохранения поверхности под окном от воздействия дождевых потоков.
4. Молдинг. Элемент декоративного назначения, монтируемый до начала устройства профнастила, сразу на обрешетку. Нужен для стыковки свеса карниза с фасадом здания.
5. Наружный угол. Монтируется по завершению обшивки, поэтому элементы крепежа остаются видимыми. Устанавливается с целью защиты зазоров на углах от попадания в них осадков и мусора. Придает завершенный и гармоничный вид оформлению фасада.
6. Внутренний угол. Закрепляется с внутренней стороны углов дома. Назначение – аналогично углу наружному.
7. Сложный наружный угол / сложный внутренний угол. Функции аналогичны простым углам, но элемент монтируется к обрешетке, поэтому крепежные элементы после завершения отделочных работ снаружи не видны.

   

8. Планка стыковочная. Защищает обшивочные стыки на поверхности фасада.
9. Планка откосная. Нужна для устройства обрамлений проемов, предотвращает попадание влаги и загрязнений.

Обшиваем дом снаружи своими руками

Как и любой строительный процесс, отделка фасада здания с применением листов профнастила производится в несколько этапов. Важным считаются подготовка поверхности наружных стен к производству отделочных работ, обустройство каркаса и закрепление обшивки из профилированного листа и доборных элементов. Устройство теплоизоляции допускается производить после того, как смонтирован каркас.

Подготовка поверхностей к отделке

Подготовительный процесс начинается с тщательного обследования состояния фасада здания. Если выявлены только незначительные дефекты, к примеру, неровности, то тщательного выравнивания не потребуется, так как под профлистом они не будут заметны. Если же обнаружены трещины или грибковые отложения (в том числе, на завалинке), их нужно будет устранить до начала монтажных работ.

При обнаружении грибка стену нужно тщательно очистить, а затем провести обработку хлорсодержащим составом. Стены из дерева дополнительно обрабатывают антисептиком – как минимум дважды, а лучше 3 раза, после чего дожидаются просыхания поверхности. Сейчас есть возможность приобрести бесцветную антисептическую грунтовку для деревянных фасадов и обработать ею стены.

Монтаж несущего каркаса для деревянного дома

Если индивидуальный жилой дом (в том числе, с завалинкой) построен из бруса, то можно закрепить профнастил на деревянном каркасе. Конечно, специальные профили из стали намного прочнее и надежнее, но при желании их вполне можно заменить поставленной на ребро обрезной доской или бруском.

Инструкция по монтажу каркаса из дерева выглядит так:

1. Закрепление вертикально направленных балок к наружной стене на расстоянии 0,6 м друг от друга с помощью крепежей Г-образной формы. Проверка расположения отвесом или уровнем. Корректировка при необходимости.
2. Крепление горизонтальных балок. Они монтируются перпендикулярно вертикальным по аналогичной технологии.
3. Уложить утеплитель в «прямоугольники» между вертикальными и горизонтальными балками;
4. Закрепить слой пароизоляционного материала. Он нужен, чтобы избежать непосредственного контакта металлического профнастила и деревянного каркаса.

   

Монтаж несущего каркаса для кирпичного дома

От качества монтажа несущего каркаса зависит и долговечность обшивки, и ее внешний вид, поэтому к процессу нужно подходить со всей ответственностью. Главное требование к каркасу – идеально ровное крепление. С процессом устройства металлического каркаса для кирпичного здания можно ознакомиться на фото к статье, а ниже приведена пошаговая инструкция:

1. Сделать разметку под кронштейны, начиная от угла здания. Для определения вертикали используют отвес или уровень. На строго вертикальной линии отмечают точки с промежутком 0,5-0,6 м. Следующую линию размечают, отступив 0,4 м от предыдущей и т.д.
2. В размеченных точках просверлить отверстия под крепежные элементы. Кронштейны ставят через прокладки из паронита и крепят с помощью дюбель-гвоздей. Нельзя, чтобы отверстия совпадали со швами кирпичной кладки.
3. Взять направляющий профиль, приложить к кронштейнам, «наживить» метизами. Проверить горизонтальность профиля при помощи уровня, при необходимости откорректировать его положение. Остальные профили установить аналогично.
4. Закрепить профиль вдоль периметров проемов окон и дверей. Тогда обрешетка получится непрерывной и более надежной.

   

Следует учитывать, что стены из пустотного кирпича нельзя сверлить при помощи перфоратора. После окончания монтажа обрешетки по всем стенам здания можно начинать монтаж доборных элементов или устройство теплоизоляционного слоя – в зависимости от того, какая конструктивная схема обшивки выбрана.

Отделка фасада профлистом, в том числе, с утеплителем

Слой утеплителя закрепляется сразу после монтажа каркаса. Рекомендуется отдавать предпочтение теплоизоляционным материалам в плитной форме, к примеру, минераловатным плитам. Утеплитель прикрепляется к стене тарельчатыми дюбелями, начиная с нижнего яруса в верхнем направлении. Вертикальные швы нужно делать со смещением друг относительно друга в каждом ряду. Не надо оставлять зазоров между плитами!

Чтобы закрепить утеплитель, потребуется просверлить 5 отверстий (можно прямо через минвату) – 4 по углам и 1 в центре, тогда теплоизоляционный слой будет хорошо держаться. Поверх теплоизоляции закрепляется слой влаго- и ветрозащитного материала в направлении, перпендикулярном каркасу. Ветроизоляция крепится с помощью саморезов к металлическому каркасу или строительным степлером – к деревянному.

Устройство обшивки рекомендуется начинать от заднего фасада здания к переднему. Сначала устанавливается цокольный отлив, затем откосными планками обрамляют проем двери. Далее следует отделка оконных проемов, соединительных планок, углов как наружных, так и внутренних.

Только после окончания этих работ можно начинать непосредственно монтаж профлиста:

1. снять защитный слой с металлического листа;
2. приставить первый лист к угловой части обрешетки и наживить в нижней половине саморезом;
3. скорректировать положение в соответствии с показаниями уровня и закрепить, закручивая саморезы в утопленные части профиля через каждые 2-3 «волны»;
4. приложить следующий профлист с нахлестом в одну волну к предыдущему, выровнять и также закрепить (не нужно слишком сильно натягивать листы – чтобы компенсировать температурные расширения, потребуется небольшой зазор, около 1 мм, в местах крепления);
5. для отделки проемов раскроить листы по предварительно произведенным замерам (используется электрический лобзик, ножовка или ножницы по металлу).

Нюансы обшивки фронтона

Отделка фронтонов – финальный момент обустройства обшивки дома. Прежде, чем приступать к установке, деревянные поверхности нужно обязательно обработать гидрозащитным составом и подождать, пока они полностью высохнут. Затем необходимо смонтировать обрешетку с шагом 30-40 см и заполнить ячейки утеплителем (если запланирован утепленный чердак).

Сверху слоя теплоизоляции устраивают специальную мембрану – она обеспечит защиту от влаги. Поверх мембраны устанавливается «контробрешетка» для создания вентиляционного зазора. Отлив прикручивают снизу, закрепляя непосредственно на обрешетке. Устанавливают торцевые планки – в местах стыков и по бокам. Затем профлист раскраивают и монтируют на фронтон, заводя под торцевые планки (шаг размещения саморезов – 0,3 м).

Особенности отделки цоколя фундамента

При правильном устройстве обшивки цоколя фундамента он прослужит до 50 лет без дефектов при эксплуатации. Профессионалы рекомендуют с особым вниманием относиться к отделке цокольной части фундмента, так как она подвергается интенсивным агрессивным воздействиям окружающей среды. Особенности отделки цоколя профлистом:

1. Прежде, чем приступать к устройству каркаса под профнастил, нужно позаботиться о защите основной конструкции цоколя фундамента. На бетонную поверхность наносится гидроизолирующий слой (а лучше два) – гидроизоляция может быть обмазочной, оклеечной или штукатурной.
2. Верх цоколя и его вертикальную поверхность нужно утеплить минватой или базальтовыми плитами. Это необходимо потому, что холод часто проникает к полу и перекрытиям именно через цоколь. Поверх базальтовых плит обязательно устраивают пароизоляцию, чтобы избежать выкрашивания утеплителя.

   

3. Провести герметизацию стыков между цоколем и отмосткой. В качестве герметизирующего материала можно использовать мембрану, а также более простые варианты – например, гидростеклоизол.
4. Если профлист крепится на брус, то можно использовать саморезы. Эти метизы подходят и для крепления на разнообразные виды металлического профия, тогда как заклепки могут применяться только при фиксации профлиста на каркасе из металла, и для дерева они не подойдут.
5. Заклепки считаются более надежным вариантом закрепления, по мнению профессионалов, они практически «вечные», тогда как крепление саморезами имеет свойство ослабевать с течением времени.
6. Начинать монтаж профлиста по цоколю можно с любого угла здания. Листы обязательно монтируют внахлест.

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.