Чайник на кухне – наш «горячий» друг, который неизменно обеспечивает чаем всю семью по несколько раз в день и делает это годами. В итоге трудяга выходит из строя, но выбрасывать его не хочется. Что делать, если электрический чайник не включается или выключается не вовремя, если сломалась кнопка или крышка? Давайте отремонтируем чайник своими руками!
Содержание
- 1. Смотрим по схеме, как работает электрический чайник?
- 2. Устройство и работа элементов конструкции чайника
- 3. Ремонт чайника своими руками
- 4. Индикатор включения работает, чайник воду не греет
- 5. Что делать, если чайник течет?
- 6. Как быть, если чайник не отключается?
- 7. Что делать, если электроприбор отключается до закипания воды?
- 8. Устранение механических неисправностей
- 9. Комментарии посетителей по теме статьи
Смотрим по схеме, как работает электрический чайник?
При выполнении самостоятельного ремонта полезно изучить электрическую схему чайника. С ее помощью поиск неисправности заметно упрощается. В отношении схемы большинство чайников устроены одинаково.
Прибор подключается к сети с помощью вилки с заземлением, что обеспечивает высокую степень защиты человека от поражения электрическим током. Однако далеко не во всех квартирах установлены розетки с заземляющим контактом (РЕ). В этом случае палец в воду совать не стоит и за корпус металлического чайника лучше не браться, так как всего один уровень защиты может быть нарушен при неисправности прибора.
Через вилку и сетевой шнур питание подается на контакты подставки. Они соединяются с контактной группой на днище чайника при его установке на подставку. Когда мы включаем кнопку St1, напряжение подается на нагреватель. В кнопку встроен термовыключатель, который ее отключает, когда вода закипает.
Если по каким-то причинам кнопка St1 не отключится, сработает тепловая защита St2, которая предотвратит перегрев прибора и его возгорание. Индикаторная лампочка HL светится при наличии напряжения на нагревателе. Резистор R ограничивает ток ее питания.
Устройство и работа элементов конструкции чайника
Схема – это хорошо, однако нам предстоит разобраться, где находятся все ее составляющие, как выглядят и как работают. Рассмотрим устройство чайника, начиная с сетевой вилки и заканчивая тэном, и тогда станет совсем понятно, как все устроено.
Вилка у чайника мощная, и питающий кабель рассчитан на большой ток. Его делают коротким из соображений экономии. Однако пользоваться удлинителем настоятельно не рекомендую, так как при этом появляются еще одни контакты, которые часто выгорают, вот и чайник не будет работать.
Попутно еще один совет – покупайте чайник на 1 литр. Мы все равно кипятим каждый раз небольшое количество воды. Прибор малого объема потребляет меньший ток, а, значит, домашняя сеть, розетка, вилка и вся «начинка» чайника испытывают меньшие нагрузки. В итоге вода нагревается чуть дольше, зато все перечисленное реже выходит из строя.
На подставке чайника мы видим концентрические канавки, в которых спрятаны от случайного соприкосновения контакты. Они находятся под напряжением. В отверстии по центру находится заземляющий контакт.
Если разобрать подставку, мы увидим три провода: желтый – заземление (РЕ), синий – ноль (N), коричневый – фаза (L). Они подключаются с помощью накидных клемм. Коннекторы этого типа имеют фиксаторы.
В соответствии со схемой мы рассматриваем разъём ХР1. На фото мы видим ответную часть, которая извлечена из чайника. Это медные кольца и штырь, которые вставляются в канавки на подставке.
Дальнейшее устройство чайника изучаем после демонтажа его нижней крышки. Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) согнут в виде кольца и приварен к металлическому дну чайника. Выводы нагревательного элемента изолированы от металлического корпуса керамическими вставками. В данном примере наконечники с проводами приварены к выводам нагревателя.
Во многих моделях это подключение выполнено с помощью накидных клемм, которые мы упоминали ранее. На фото показан пример, когда одна из них отгорела.
Блок управления чайником можно снять, если отвернуть три крепежных винта. Так он выглядит с обратной стороны. Мы видим две биметаллические пластины, которые обеспечивают защиту чайника от перегрева. Они смазаны теплопроводящей пастой для улучшения теплового контакта с дном прибора. Ее нужно сохранить или придется покупать новую под названием КПТ-8.
Как работает схема автоматического выключения нагревателя
Терморегулирование и термозащита в современных чайниках обеспечивается с помощью биметаллических пластин в форме диска с прорезью. Эти элементы изготовлены из двух металлов с разным коэффициентом температурного расширения. Биметаллический диск крепится так, что, меняя свою форму под воздействием температуры, он приводит к замыканию или размыканию соответствующих контактов. На схеме этот элемент обозначается как St1.
В рассмотренном выше примере мы видели диск терморегулятора, расположенный в блоке управления чайником с нижним расположением кнопки включения.
Клавиша включения чайника может находиться и на ручке вверху. В этом случае биметаллическая пластина терморегулятора находится в корпусе соответствующего выключателя (смотрите фото). В такой конструкции пар от кипящей воды поднимается по внутренней части ручки, нагревает биметалл, и чайник отключается.
В некоторых случаях для подачи пара на терморегулятор внутри емкости устанавливают специальную трубку, которая усложняет конструкцию прибора и снижает его надежность.
Существует и третий вариант управления, когда клавиша размещается на верхней части электрочайника и приводит в действие выключатель в основании прибора через длинную тягу внутри ручки.
Механизм защиты нагревателя от перегрева
Мы уже говорили, что термозащита в современных электрочайниках обеспечивается с помощью биметаллических пластин в форме диска с прорезью. На схеме этот элемент обозначается как St2.
Выше мы видели термоавтомат с двумя биметаллическими пластинами, которые надежно отключают питание прибора. На этом фото образец, который обеспечивает защиту только по одной линии. Пластина соприкасается с металлическим дном чайника, и для улучшения теплового контакта используется термопаста. Деталь крепится за язычок в ее центре. При высокой температуре она изгибается и давит на керамический стержень (немного виден на фото), который раздвигает контакты питания прибора.
Система защиты такого типа несовершенна, так как при остывании металла напряжение вновь будет подаваться на нагреватель. В итоге последний может перегореть, если чайник кто-то не выключит.
Защита с применением двух биметаллических пластин более надежна. В этом случае один элемент работает точно так же, а перегрев второго приводит к тому, что клавиша чайника отключается автоматически, и в дальнейшем ее можно включить только рукой.
Как работает индикатор включения и подсветка
Светящийся индикатор, установленный в основании, на ручке или в кнопке включения чайника, говорит о том, что на ТЭН подается напряжение. Обычно это неоновая лампа, подключенная через резистор сопротивлением 180-220 кОм к тем же точкам, от которых питается нагреватель.
На фото видно, как резистор «спрятался» под черной термоусадкой. Белые провода питания индикатора подключены туда же, куда и черные от нагревателя.
Красочно выглядит чайник с подсветкой на светодиодах. В простейшем случае пара светодиодов освещает емкость через окошко, размещенное в днище чайника.
Светодиод питается низким напряжением постоянного тока. Его обеспечивает выпрямительный диод и мощный гасящий резистор. Электролитический конденсатор сглаживает пульсации напряжения, чтобы светодиод не мерцал.
На фото пример платы драйвера чайника, у которого подсветка переливается разными цветами. В этом случае схема управления становится сложнее, и ее изучать нет смысла.
Ремонт чайника своими руками
Наиболее вероятная поломка электрочайника состоит в нарушении электрического контакта в том или ином месте или перегорании ТЭНа. Таким образом, применение тестера принципиально удобно для их проверки. При этом многие неисправности можно обнаружить путем внимательного осмотра.
Неполадки будем искать в логике от простого к сложному и от наименее вероятного к наиболее частому. Для устранения конкретных поломок предлагаю специально подобранные видео.
Типовые неполадки
Перечислим основные неполадки чайника в порядке их наибольшей вероятности. Это поможет заняться ремонтом в правильной последовательности:
- аппарат не включается, индикатор не горит;
- аппарат включается, индикатор горит;
- чайник не отключается;
- медленный нагрев жидкости;
- устройство отключается преждевременно;
- протекает вода из корпуса;
- механические повреждения кнопки и крышки.
Индикатор включения не работает, чайник воду не греет
В этом случае начать следует с проверки наличия напряжения в розетке путем подключения к ней другого электроприбора. Если дело не в розетке, надо искать проблему в подставке, а также проверить ее контакты с чайником.
Восстановления контакта чайника с подставкой
Сначала проверяем тестером наличие связей каждого контакта подставки чайника с соответствующими контактами на вилке. Также контролируем отсутствие короткого замыкания между всеми тремя линиями. Если нарушений не обнаружено, то проблема кроется в том, что контакты на подставке и на чайнике не обеспечивают электрическую связь.
В процессе работы они изгибаются и подгорают, что определяется визуально. В обоих случаях нужно снять крышку на подставке и разобрать контактный узел. Чтобы извлечь плоский контакт необходимо сначала снять пластмассовый вкладыш, поддев его отверткой. Затем нужно извлечь пластинку, выводя ее из зацепления, например, шилом.
Все контакты нужно зачистить мелкой наждачной шкуркой. Перед установкой на прежнее место их следует подогнуть так, чтобы пластинки свободно подгибались и не цеплялись за пластик. Контактирующие кольца на чайнике также следует зачистить и поправить. Не собирая подставку, прикладываем контактный узел к чайнику и видим, что контакты немного подгибаются при соприкосновении с кольцами. Теперь можно все собирать и проверять работу устройства.
Случается и так, что контакты восстановить невозможно. В этом случае необходимо приобрести новый контактный узел или заменить контакты.
Их можно добыть из старого советского реле. В этом случае пластинки с контактами из подставки нужно отрезать до первого изгиба и припаять вместо них отрезки из реле соответствующего размера. Не собирая подставку, прикладываем контактный узел к чайнику и проверяем, что контакты немного подгибаются при соприкосновении с кольцами. Можно все ставить на место и проверять работу устройства.
Разбираем корпус чайника
Если подставка чайника исправна, и контактный узел работает нормально, но при включении чайника индикатор не светится, значит, не работает выключатель, либо терморегулятор, либо система защиты чайника. Чтобы в этом убедиться, включаем выключатель, а затем измеряем тестером сопротивление между контактными кольцами на днище прибора.
У исправного чайника мы увидим сопротивление нагревателя в пределах нескольких десятков Ом, в зависимости от его мощности. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление (что возможно для устройства с адаптером питания светодиодов), значит, чайник сломался, и для дальнейшего ремонта его нужно разбирать.
Выкручиваем винты, чтобы снять нижнюю крышку прибора. Некоторые производители не желают, чтобы ремонт выполнялся в домашних условиях и устанавливают шурупы с нестандартной формой головки. Метизы с треугольной канавкой на шляпке удается вывернуть с помощью узкой плоской отвертки. Если головка метиза имеет две боковые канавки, пробуйте справиться с ним с помощью пинцета или бокорезов. В крайнем случае, можно выпилить надфилем серединку жала плоской отвертки, и получится необходимый инструмент для «хитрых» метизов.
Иногда шуруп в пластике закисает так, что его невозможно свернуть. Попробуйте его сдвинуть с места сначала в сторону закручивания, а если не получится, прогрейте предварительно головку метиза паяльником. Если шуруп закрыт заглушкой, ее необходимо удалить с помощью острого предмета.
Зачастую крышка на дне легко снимается после выворачивания шурупов. Бывает, что в дополнение к метизам деталь фиксируется на защелках. В этом случае крышку необходимо аккуратно поддеть плоской отверткой и последовательно разъединить защелки.
Ручка чайника точно собрана на защелках, действовать нужно аккуратно, чтобы они не сломались. Иначе выполнить обратную сборку будет проблематично.
В следующем видео показан пример разборки чайника Bosch TWK6006. В этой модели нижняя крышка держится на зацепах, и ее можно демонтировать, только разобрав сначала верхнюю крышку, а затем и ручку. Показана прозвонка основания, ТЭНа и выключателя.
Как отремонтировать выключатель
После разборки чайника проверим выключатель, системы терморегулирования и защиты. Мы уже знаем, что выключатель может размещаться как в ручке, так и в основании чайника. В процессе работы его контакты подгорают и деформируются, биметаллическая пластина ржавеет и изменяет свои характеристики, пластик корпуса устройства плавится и разрушается.
Сначала рассмотрим вариант с установкой выключателя в ручке. По конструкции он напоминает стандартное устройство. При этом он автоматически выключается, когда биметаллическая пластина изгибается под воздействием высокой температуры пара и давит через керамический стержень на движок. В итоге контакты размыкаются и напряжение на ТЭН не подается.
В механизме кнопки имеется пружинка, которая обеспечивает фиксацию кнопки в двух устойчивых положениях. Она бывает разного вида (на фото это овал). Так вот, если выключатель не фиксируется при включении, пружинку нужно снять и подогнуть так, чтобы устройство работало надежно.
Случается так, что выключатель разрушается безвозвратно. В этом случае его остается приобрести и заменить. Но если контакты немного подгорели и согнулись, их можно зачистить наждачной шкуркой и выправить.
Конструкция выключателя может быть разной, его следует аккуратно разбирать, чтобы не повредить. В следующем видео пример ремонта расположенной в ручке кнопки закрытого типа (которую мы видели на фото выше) с предварительной разборкой и диагностикой неисправности чайника.
Если блок контактов совмещен с выключателем и находится внизу, трогать ручку чайника нет необходимости. Надо снимать нижнюю крышку и разбираться.
Проверку цепей блока удобно выполнить тестером, однако неисправность обычно легко обнаружить и при визуальном осмотре. Здесь контакты также могут изогнуться и подгореть. Иногда латунные пластины имеют выступы, которые не позволяют зачистить контакты.
В этом случае «бортики» необходимо удалить кусачками, а затем зачистить контакты наждачной шкуркой или надфилем. Будем считать, что с ремонтом кнопки мы справились, и при ее включении тестер показывает замыкание между входными клеммами.
В следующем видео пример ремонта чайника, у которого отказал блок контактов (той же конструкции, которую мы только что рассмотрели), совмещенный с выключателем в основании чайника.
В первом из трех роликов рассмотрен ремонт кнопки в чайнике, когда она расположена в его ручке. В следующем видео пример ремонта чайника той же конструкции, однако в этом случае отказал блок контактов в основании.
Индикатор включения работает, чайник воду не греет
В этом случае или сгорел ТЭН, или нарушен его контакт с питающими проводами. С помощью тестера измеряем сопротивление на выводах нагревателя, и оно должно быть в пределах нескольких десятков Ом, в зависимости от его мощности. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление (что возможно для устройства с адаптером питания светодиодов), значит, ТЭН не исправен, отремонтировать чайник не получится. Для верности измерения можно отсоединить питающий провод от блока выключателя.
Если нагреватель исправен, значит, нарушен его контакт с выключателем. Обычно неисправность такого рода хорошо видна, однако соединение между ТЭНом и выключателем нетрудно прозвонить тестером.
Если сгорела накидная клемма, ее нужно заменить. Такой коннектор можно извлечь из другого прибора или старого чайника. Если же в квартире отсутствует заземление, то клемму можно снять с заземляющего провода подставки чайника. При использовании клеммы б\у необходимо раздвинуть шилом боковые загибы, чтобы удалить старый провод. Теперь надеваем клемму на предварительно зачищенный провод и зажимаем отгибы плоскогубцами.
Соответствующий плоский наконечник, приваренный к выводу ТЭНа следует зачистить мелкой наждачкой. Возможно, что и клемма, и плоский наконечник не имеют внешних повреждений, однако контакт между ними отсутствует. В любом случае их следует разъединить, зачистить наконечник, поджать плоскогубцами клемму и вновь соединить.
Случается, что приваренный к выводу ТЭНа контакт отгорает, и ремонт кажется невозможным. В этом случае выручит клеммник заземления, который можно приобрести в любом магазине электротоваров. Ножовкой по металлу необходимо отрезать часть с двумя винтами. Затем надеваем клеммник на вывод ТЭНа и зажимаем одним винтом, а провод вставляем во второе отверстие и зажимаем вторым винтом.
Для лучшего контакта зачищенную часть провода предварительно складываем вдвое и скручиваем. При этом надо обеспечить, чтобы переходные элементы не контактировали с металлическими частями прибора.
Впрочем, в качестве соединителей можно использовать детали, извлеченные из советской сетевой вилки и патрона. Работу нужно выполнить аккуратно, чтобы контакт был надежным.
Что делать, если чайник течет?
Для начала необходимо обнаружить место протечки, и это может быть:
— Неплотное прилегание нагревателя с отверстием в пластике (для чайника с ТЭНом открытого типа). В такой ситуации необходимо подтянуть винты крепления нагревателя. Если течь не прекратилась, нужно демонтировать нагреватель и заменить силиконовую уплотнительную прокладку.
— На емкости из пластика появилась трещина. Такую проблему решить не получится, и чайник придется выбросить.
— Вода течет между смотровым окошком и корпусом.
— Чайник протекает между стеклянной емкостью и металлическим основанием.
Начнем с последнего случая. Такую неисправность можно точно диагностировать после разборки чайника. Уплотнение в этой части устроено с помощью силиконового герметика. Возможно, уже во время производства в силиконе образовались раковины, которые и дали о себе знать после многих циклов кипячения и остывания воды.
Можно попробовать зачистить место протечки от герметика и вновь заделать его силиконом. (Если проблемная зона была обнаружена). Кардинальное решение – полностью заменить уплотнение. Для этого следует пистолетным ножом прорезать герметик как изнутри чайника, так и снаружи. Резать нужно на максимальную глубину. Затем емкость необходимо аккуратно отделить от основания.
После этого следует полностью удалить остатки герметика, пользуясь ножом, а затем наждачной шкуркой. Затем сопрягаемые поверхности следует обезжирить уайт-спиритом или горячей мыльной водой. После просушки колбу можно вновь наклеить с помощью силиконового герметика.
По идее, для склейки нужно использовать специальный пищевой состав, выдерживающий высокую температуру. Однако с учетом его цены выгоднее приобрести новый чайник. Остается выбрать тюбик герметика без добавок, который рассчитан на высокую температуру. При этом ответственность за безопасность и надежность состава ложится на Вас.
После склейки деталей нужно удалить остатки выступившей массы с помощью тряпки. Ждать застывания клея придется до 7 дней, так как шов глубокий, доступа кислорода к нему нет. Затем можно приступить к испытаниям. Рекомендуется несколько раз прокипятить и сменить воду, чтобы максимально устранить «химию» герметика. Будьте осторожны! Нельзя наливать холодную воду в еще горячий чайник, так как после этого он точно потечет! Это правило следует соблюдать для электрочайника любой конструкции, так как резкая смена температуры даже гранит разрушает. (Что было продемонстрировано учителем на уроке природоведения в начальной школе).
Теперь вернемся к случаю, когда вода течет между смотровым окошком и корпусом. Необходимо демонтировать окошко, отмыть сопрягающиеся детали и вновь собрать изделие. В следующем ролике показано, как отремонтировать чайник в такой ситуации.
Как быть, если чайник не отключается?
Причина может быть банальной – неплотно закрыта крышка. Такое может случиться с чайником, у которого терморегулятор находится в ручке. Он срабатывает под воздействием поднимающегося вверх пара, и при открытой крышке отключение может не происходить.
Конечно, и сам терморегулятор может выйти из строя. Как мы выяснили, он может находиться и в основании прибора. Чтобы до него добраться, нужно снять нижнюю крышку чайника.
Что делать, если электроприбор отключается до закипания воды?
Разумеется. и в этом случае может быть виноват терморегулятор, который размещается либо в ручке, либо в основании прибора. Однако довольно часто причиной преждевременного отключения может быть появление накипи на ТЭНе чайника с открытым нагревателем или днище прибора с закрытым ТЭНом. ТЭН может перегреваться, и тогда срабатывает защита еще до закипания воды. При этом существует и такой вариант, когда вода закипает, но нагревается слишком медленно.
В любом случае, накипь в емкости здоровья не прибавит, её следует устранить. Самый действенный способ – прокипятить воду с лимонной кислотой. Нужно приобрести всего один пакетик лимонной кислоты и высыпать его в заполненный наполовину чайник. После того, как раствор вскипит, а затем остынет, его нужно слить. Остается промыть колбу чистой водой и насладиться видом обновленного прибора.
Устранение механических неисправностей
В процессе эксплуатации чайника неизбежно появляются какие-то механические повреждения. Их устранение – предмет изобретательности и фантазии домашнего мастера. Всегда можно что-то подпилить, подклеить или нарастить. При этом надо помнить, что применение клея для ремонта деталей, соприкасающихся с водой, может быть не безвредным.
В качестве примера посмотрите видео ремонта длинного пластикового привода кнопки в ручке чайника Tefal. Изобретательный автор нашел изящное решение устранения неисправности с помощью накладок из пластиковых стяжек и термоусадочной трубки.
Как видите, очень многие поломки электрического чайника можно устранить своими руками в домашних условиях. Однако, если возникает слишком сложная проблема, проще и дешевле приобрести новый чайник. Ремонт электроприбора после окончания срока гарантии в сервисном центре точно не имеет смысла из тех же финансовых соображений.
Loading...
Толково! Спасибо. Жаль, что не все модели рассмотрены, есть свои особенности.